Dieser Artikel ist mein Versuch, d.h. aus meiner Sicht als Automatensammler und Bastler, die im SUPERCHANCE, CROWN,
JUBILEE, GOLD und JUWEL verwendete Technik und mögliche Fehler dieser Geräte zu beschreiben.
Alle Angaben entsprechen meiner subjektiven Meinung, können unvollständig sein und eventuell sogar schlicht falsch.
Falls Sie derartiges entdecken schreiben Sie mir das bitte, Vielen Dank!
Technik:
Antrieb: der Scheibenantrieb erfolgt, wie bei den elektromechanischen Geräten zuvor, über einen Zahnriemen
und Rutschkupplungen an jeder Scheibe.
Der Riemen wird angetrieben von einem 220V (!) - Motor, der, solange sich noch mindestens 30Pf auf dem Münzsspeicher befinden, immer läuft.
Das Stoppen der Scheiben erfolgt über je einen Startmagneten. "Start"-Magnet bedeutet: Ohne Strom/in Ruhe hält er die Scheibe fest, wenn er anzieht
läßt er sie los.
CPU:
Das CPU-Board ist (wie die Steuerelektrik bei den elektromechanischen Geräten zuvor) an der Tür angebracht (Metallkiste innen oben).
Verwendet wird eine Z80 CPU mit den üblichen Peripheriebausteinen Z80-PIO und Z80-CTC. Die CPU wird getaktet mit 1MHz.
Die PIO ist (nur) zuständig für alle Signale von den Tasten
und Münzschaltern zur CPU und für die Ansteuerung der Auswerfer auf Wunsch der CPU. Alle anderen In/Out's erfolgen über die
LS373/LS138/LS367 auf dem CPU-Board direkt auf den Datenbus
Drei 16k-EPROMs (SuperChance: 8k-EPROMS) beinhalten das (gerätespezifische) Betriebsprogramm, in 2 RAM-IC's kann die CPU
variable Daten speichern. Die Fenster der EPROMs sind lichtdicht abgeklebt da sonst schon das Umgebungslicht sie früher oder später löschen würde.
Die RAMs sind Akku-gepuffert, daher gehen die Daten dort auch nach dem Ausschalten nicht verloren.
Welche Daten letzlich im Betrieb dort gespeichert werden ist Geheimnis des Herstellers.
Die Adressierung der RAMs und EPROMs macht ein kleines PROM (7610), d.h. das ist auch speziell programmiert und kann nicht einfach gegen ein neues=leeres 7610 aus dem Laden
(wenn es die denn noch irgendwo gibt) ersetzt werden.
Ich habe es noch nicht selber überprüft, aber laut einem anderen Sammler ist das 7610 beim CROWN anders programmiert als beim JUBILEE/GOLD/JUWEL. Bei den letzteren habe ich das schon ausprobiert:
dort ist es identisch/gegeneinander austauschbar. Beim SUPERCHANCE ist es sicher auch anders programmiert.
Das PROM wird leider im Betrieb sehr heiß, das ist normal. Leider reduziert hohe Hitze üblicherweise immer die Lebensdauer. Ich habe aber noch kein defektes PROM gehabt.
PROMs hat man seinerzeit aus Geschwindigkeitsgründen eingesetzt. Die 74xx-usw.-ICs waren dafür damals nicht schnell genug. Mittlerweise gibt es aber schnelle Typen mit denen man ggf. eine Ersatzschaltung
basteln könnte. Noch hatte ich dazu wie gesagt aber keine Veranlassung.
Die Spannung des Akkus wird überwacht durch eine kleine Schaltung auf dem CPU-Board.
Weiterhin befindet sich dort noch eine
Taktgenerator-Schaltung für die CPU (und damit für das gesamte Gerät). Die besteht im Wesentlichen
aus einem Quartz, 2 FlipFlops und Kondensatoren (liegt alles in Reichweite des Accu). Die CPU wird damit getaktet mit 1MHz.
Die meisten IC's auf dem CPU-Board sind gesockelt, so wie auch auf den anderen Platinen im Gerät. Damit kann man sie im Fehlerfall einfach (ev. testweise)
tauschen.
Gewinnabtastung: Auf den Achsen der Spielscheiben ist innen jeweils eine Code-Scheibe angebracht die über je 4 Lichtschranken abgefragt wird. Die Lichtschranken
bestehen aus 4 Photodioden auf der Platine die von einem üblichen Glassockellämpchen (24V/2W) durch die Codeschreibe angestrahlt werden.
Weiterhin ist hier auch der Test-Drehschalter
untergebracht.
Die IC's auf dieser Platine sind lediglich Bustreiber, die Auswertung selber erfolgt durch die CPU.
Münzspeicher-/Sonderspielzähler-platine: (An der Tür oben) Dort befinden
sich nur Display- und Lampentreiber, angesteuert durch die CPU.
Beim SuperChance ist dort nur der Münzspeicher, der Sonderspielezähler
ist mit auf der Ausspiel-Tableau-Platine untergebracht
Risiko-/Ausspielplatine(n): Auf diesen Platinen an der Tür befinden sich nur Multiplexer-IC, Lampentreiber und jede Menge Lämpchen (24V/2W),
angesteuert wird alles direkt vom CPU-Board.
Der SuperChance hat hier zusätzlich den Sonderspielezähler
Münzeinheiten: Im Gerät links und rechts befinden sich 2 Münzeinheiten ohne eigene Elektronik, d.h. sie werden von der PIO auf dem CPU-Board
direkt angesteuert/abgefragt.
Beide haben mechanische Münzprüfer (MP), links 2DM/5DM, rechts 1DM/50Pf/10PF, beide mit Sperrmagneten. 2DM und 50Pf laufen direkt in die Kasse (kein Auswurf vorhanden).
Die Münzaufzählung erfolgt auf jeder Seite unterhalb der MPs durch mech. Schalter und die CPU.
JUBILEE, GOLD und JUWEL haben unterhalb der Schalter noch Kontroll-Lichtschranken-Einheiten zur Manipulationserkennung.
Die Lampen dort (24V/2W) müssen immer an sein. Für die Aufzählung ist diese Kontrolle aber grundsätzlich nicht erforderlich und ist
abschaltbar (Gerätebetrieb mit Drehschalter-Stellung 7).
Der 5DM-Auswurf links ist ein Doppelauswurf, d.h. dort werden immer 2 Münzen gleichzeitig ausgeworfen. Rechts befinden sich 2 Auswerfer für 10PF/1DM.
Die Ansteuerung der Auswerfer erfolgt jeweils über Masse, +24V liegen dort permanent an.
Eine Auswurfkontrolle (d.h. ob wirklich Münzen ausgeworfen wurden) gibt es nicht, aber unten an den Röhren für 1DM/5DM je einen
Schalter für "Röhren-leer"-Meldung an die CPU. Die 0,10-Röhre hat keinen Schalter, dort wird lediglich der Pegel vom Programm heruntergezählt. Nach Befüllung der Röhre bis zur Markierung muss man
daher einmal mit Drehschalter-Stellung 2 die Röhren auf voll setzen. Macht man dss nicht, weren 0,10 irgendwann trotz Münzen in der Röhre nicht mehr ausgezahlt und die Münzanzeige blinkt dann.
Der SuperChance hat gar keine "Röhren-leer"-Schalter!
Netzteil-Platine: An der Rückwand befindet sich die Netzteil-Einheit zur Erzeugung der verschiedenen
benötigten Spannungen (5V, 24V~, und je nach Gerät noch -5V, +12V, -12V, 24V=).
Die 24V~ werden nur für's Grobe verwendet, d.h. Lampen und alle Magnete, und sind daher nicht sonderlich
gut gleichgerichtet/stabilisiert.
LEDs zeigen an das die Spannung vorhanden ist und nicht etwa eine der dort ebenfalls befindlichen Sicherungen defekt ist.
Weiterhin befindet sich dort ein kleiner Verstärker für den Mono-Lautsprecher mit Lautstärkeregler.
Vorsicht: Die 3 Adern der 220V-Zuleitung sind am Netzteil über eine gut zugänglich Lüsterklemme befestigt. Die Zugentlastung des
Netzkabels beschränkt sich in der Regel auf einen Knoten im Netzkabel (wow!), was aber natürlich nicht verhindert
das die einzelnen Adern an der Lüsterklemme sich bewegen und lösen können.
Unter dem roten Blech mit der Steckdose und 3 Sicherungen befindet sich der Trafo, 2 Entstörmodule und die 220V-Verkabelung.
Das Entstörmodul dort hinten an der Steckdose hängt vor dem Trafo. Das längliche Entstörmodul innen
am Blechdeckel entstört den Motor und die Neonröhre.
Lüfter: entweder oben links oder irgendwo mittig an der Rückwand befindet sich ein Lüfter um die im Gerät erzeugte Wärme nach Außen abzuleiten. Dieser Lüfter
muß immer laufen und auch merklich Luft nach Außen blasen, sonst besteht die Gefahr das sich Bauteile überhitzen und zerstört werden. Vorsicht: in einigen Geräten dieser
Technik läuft der mit 220V!
Im SuperChance ist kein Lüfter vorgesehen, den sollte man aber nachrüsten,
es kommt sonst zu Störungen wegen Überhitzung. (s. im Folgenden bei Wartung).
Vorsicht 220V!: Zumindest der Motor, die Leuchtstoffröhre, der Starter dafür, eine Entstörplatine unter den Scheiben,
das Netzteil, in einigen Geräten auch der Lüfter und ev. noch weitere Komponenten laufen mit 220V! Deshalb ist
es sehr wichtig das der Schutzleiter (Gelb/grün von der Steckdose) auch wirklich (noch), so wie vom Hersteller vorgesehen, mit ALLEN Metallteilen
des Gerätes verbunden ist. Im Gerät wird der
Schutzleiter als nicht-abgeschirmtes flaches Kupferkabel oder grün-gelbe Einzelader weitergeleitet (s. z.B. über
dem oberen Türscharnier da kommt er vom Netzteilgehäuse und geht 'rüber
zur Tür.)
Wartung/Reparatur:
Sicherheitshinweise: Einige Teile im Gerät stehen im Betrieb unter 220V (s.o.)! Reparaturen an spannungsführenden Teilen sollten nur durch den Fachmann erfolgen. Ziehen Sie vor jedem Öffnen des Gerätes den Stecker
aus der Steckdose. Prüfen Sie nach jedem Eingriff in das Gerät und bevor Sie es berühren ob Gehäuseteile unter Spannung stehen. Das Gerät darf nur verwendet werden an
Steckdosen die mit Schutzleiter versehen sind! Alle Metallteile im Gerät müssen mit dem Schutzleiter verbunden sein!
Verwenden Sie zusätzlich einen FI-Schutzschalter, die sind z.B. auch als Zwischenstecker für die
Steckdose erhältlich und deutlich billiger als Ihre Beerdigung.
Handbuch: Auch wenn Ihnen das zu Ihrem Gerät passende Handbuch vorliegt bedeutet das nicht das die
Schaltbilder auch tatsächlich den Gegebenheiten in Ihrem Gerät entsprechen. Alle mir vorliegenden
Handbücher haben (zum Teil wesentliche) Abweichungen in den Schaltplänen gegenüber der tatsächlichen Schaltung.
Dies behalten sich die Hersteller in den Handbüchern im Kleingedruckten in der Regel auch ausdrücklich vor.
Das Handbuch ist dennoch natürlich erste Wahl um das Schaltungsprinzip zu verstehen und für die Fehlersuche.
Bevor es an's Löten geht messe
ich dann aber lieber immer nach ob ich auch wirdlich den richtigen Punkt/Anschluß zu fassen habe.
Ersatzteile:
Die günstigste Variante der Ersatzteilbeschaffung war lange, sich ein zweites weitgehend baugleiches
Gerät z.B. über EBay zu beschaffen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist das auch das zweite Gerät defekt ist, wird die Fehlerursache (und damit die defekten Teile) dort
in der Regel eine andere sein oder zumindest nicht in gleicher Stärke auftreten.
Mittlerweile sind diese Bergmann-Geräte aber leider selten und daher auch oft teuer geworden, so dass das nicht mehr praktikabel ist.
Auch die ICs sind oft im normalen Elektronihandel nicht mehr erhältlich (z.B. PIOs, 40xx MOS-ICs und andere).
man bekommt sie aber derzeit noch bei vercschiedenen ebay-Händlern als Neuteile und zu normalen Preisen.
Neu beschaffen sollte man sich bei Gelegenheit einige Z80-PIO-IC's, die sind/gehen gerne 'mal kaputt, und bei einer gebrauchten PIO weis man nie ob sie
nicht (zumindest teil-) defekt ist.
Aus 2 mach 1 / Teile tauschen:
Vor jedem Tausch von Teilen zwischen 2 Geräten dieser Technik, auch wenn beide den gleichen Namen haben, sollte man
unbedingt prüfen ob die Teile passen: Die Gehäuse weichen zum Teil in den Maßen (!) voneinander ab, z.B. kann eine Tür
andere Abmessungen haben als das Gehäuse des anderen Gerätes, oder ein Tastenblock / die Geldschale
darunter ist zu breit/zu schmal für das zweite Gerät.
Bei der Crown-Tür sind die Lämpchen-Ausschnitte der Risikoleiter z.B. auch im Holz ausgesägt, ab Jubilee gibt es nur einen
großen Ausschnitt auf jeder Seite und für die Lichtleitung ein Plastik darin. Der SuperChance hat dort nur Ausschnitte für
6 Lampen.
Bei der Elektronik vor dem Tausch unbedingt prüfen ob die Platinen-Nummern gleich sind.
Der SuperChance hat z.B. ein Netzteil mit einer
zusätzlichen Spannung (-12V für die 2708-EPROMS), d.h. das, und auch die CPU-Platine, darf man nur im SuperChance verwenden.
Umgekehrt darf deshalb natürlich auch kein anderes Netzteil/keine andere CPU in den Superchance.
Die Code-Scheiben der Gewinnabtastung sind (natürlich, genauso wie die Spielscheiben und die Betriebsprogramm-EPROMS)
je Typ unterschiedlich und nicht austauschbar.
Auch die Glasscheiben und das Plastik des Ausspieltableaus sind individuell
je Geräte-Typ.
Zumindest zwischen Jubilee, Gold und Juwel sollten aber viele Teile austauschbar sein.
Erfolgreich probiert habe ich das schon mit einem Jubilee, aus dem problemlos ein Gold geworden ist, durch Austausch der Glas-
und Spiel- und Codescheiben, EPROMs und Ausspieltableau-Plastik.
Lämpchen / Tastenbeleuchtung / Neonröhre:
Bergmann verwendet überall Glassockelbirnen mit 24V / 2W.
Es dürfen keine Birnen mit weniger Volt verwendet werden, da fliesst dann ein zu großer Strom und das zerstört meist zuverlässig und sofort das Lampentreiber-IC.
Birnen, die die nicht mehr ganz klar sind und deutlich gräulich oder schwärzlich aussehen sollte man immer tauschen, auch wenn sie noch brennen: die sind dann von innen verrußt, werden damit deutlich heißer
als klare Birnen und beschädigen damit früher oder später die Glasscheibe, das umgebende Plastik und/oder die Platine, in der sie stecken!
Die Neonröhre ist eine handelsübliche Röhre L8W oder TL8. Die gibt es in verschiedenen Lichtfarben. Im Original wurde "kaltweiß / 640" verwendet. Ich nehme gerne "warmweiß / 827" stattdessen.
Netzteil: Das Netzteil muß in der Regel nur "behandelt" werden, wenn es defekt ist, d.h. wenn z.B.
eine Spannung fehlt, obwohl alle Sicherungen OK sind.
In der Regel sieht man das daran, das eine LED, trotz einwandfreier Sicherungen, nicht leuchtet. Das muß aber nicht so
sein, es kann auch einfach sein, daß die LED selber defekt ist, was nicht weiter stört. D.h. erstmal Spannungen vom
Netzteil nachmessen, vielleicht kann man sich den Ausbau sparen.
Da dort 220V umgehen sollte der Ausbau und die Reparatur nur durch einen Fachmann erfolgen!
Zum Ausbau muß man zunächst natürlich den Automaten aus der Steckdose ziehen!
Dann oben das Kabel zur CPU abziehen, und den Stecker neben dem Motor abziehen und dieses Kabel dann hinter dem Münzeinwurf zum
Netzteil herausziehen, so daß es frei am Netzteil hängt. Dann am Lautsprecher die Anschlüsse abziehen.
Das Netzteil ist unten gesichert mit zwei Plastikmuttern. Hat man die gelöst, kann man es vorziehen/anheben und oben von den
2 Schrauben heben. Die sind manchmal ein bischen dick geraten, das ist daher oft etwas fummelig, geht aber letztlich immer ohne Gewalt.
Die Platine auf dem Netzteil ist dort mit 4 Schrauben befestigt und man kann sie auch abnehmen ohne das Netzteil auszubauen
oder aufzuschrauben.
Die dicken Dioden BY251 (3A) auf dem Netzteil sind manchmal etwas unterdimensioniert und werden sehr heiß, was man an
deutlichen "Schmorspuren" an der Platine sieht. D.h. nicht, daß sie defekt sind, die können einiges ab, aber wenn ich
sowieso die Platine in "Arbeit" habe, tausche ich sie oft auch gleich mit aus gegen BY550 (5A), und mit etwas mehr Abstand
zur Platine.
Funkentstörfilter/Netzfilter tauschen? : Nach geltendem Gesetz (EMVG) war und ist auch in Spielautomaten ein Funkentstörfilter
im Netzteil erforderlich, um Funkstörungen beim Betrieb des Gerätes auszuschließen. Dieser Filter ist nur zu diesem Zweck vorhanden, der Automat liefe auch fehlerfrei ohne ihn.
Der Netzfilter besteht in der Regel aus zwei Kondensatoren und einer Spule und ist im Netzteil in die 220V-Leitung zwischengeschaltet.
Es gibt verschiedene Bauformen, meistens sind alle Bauteile in einem Blechgeäuse verbaut und vergossen.
Leider haben diese Kondensatoren die Eigenschaft zu altern. Das führt dann dazu, daß heiße Elektrolytflüssigkeit und/oder die kochende Vergußmasse
ausläuft, was dann mit beißendem Qualm aus dem Gerät verbunden ist. Die Sicherung fliegt dabei in der Regel erst heraus,
wenn die Sauerei schon entstanden ist. Auch zwischengeschaltete FI-Schutzschalter schlagen meist erst an, wenn der Raum schon verqualmt ist. Selbst
wenn man vor dem Gerät sitzt, und sofort den Strom abschaltet, sobald es leise zischt, ist die Rauchentwicklung nicht mehr zu vermeiden.
Zerstört wird dabei im Netzteil normalerweise nur der Netzfilter selber. D.h. man kann das Netzteil dann reinigen, den Entstörfilter austauschen und alles läuft wieder.
Und wenige Wochen später hat sich dann meist der Gestank auch wieder verflüchtigt.
Nach wievielen Jahren dies passiert, ist nicht vorhersehbar. Nach meinen Erfahrungen mit meinen Geräten geschieht dies nach ca. 20-30 Jahren.
Man kann dem wohl nur vorbeugen, indem man spätestens alle 15 Jahre den Entstörfilter austauscht.
Ich kenne zwar auch Automatenbesitzer, die den Entstörfilter entfernen und die Anschlüsse dann einfach überbrücken.
Aber auch wenn das Gerät damit problemlos läuft, so entspricht das dann nicht mehr dem EMV-Gesetz!
In den Crown-Automaten der hier beschriebenen Technik sind zwei Funkenstörfilter eingebaut. Beide befinden im Netzteil:
Einer ist in einem kleinen Blechgehäuse verbaut, die 2 Eingänge und zwei Ausgänge sind Lötlaschen, an die die Drähte angelötet sind. Der ist bei mir bisher in keinem Gerät ausgefallen.
Der zweite ist eine vergossene "etwas plattgedrückte Blechröhre", aus der an jeder Seite zwei Drähte herauskommen. Die zwei Drähte an einer Seite sind der Eingang, die zwei an der anderen der Ausgang. das Gehäuse ist
fest an das Blechgehäuse des Netzteils geschraubt und auf diese Weise mit dem Schutzleiter verbunden. Dieser Typ Entstörfilter hat regelmäßig die oben beschriebenen Altersprobleme.
Arbeiten im Netzteil sollten grundsätzlich nur durch entsprechend ausgebildete Spezialisten erfolgen. Im Netzteil liegen die 220V aus der Steckdose an. Bei Fehlern besteht Lebensgefahr!
Lüfter: Der Lüfter ist in der Regel nach 20 Jahren ziemlich verdreckt und laut. Wenn reinigen und ein Tropfen Öl auf die Achse (unter der Plastikkappe) ihn nicht leiser machen
liegt wohl ein Lagerschaden vor und man kann ihn nur tauschen.
Statt dem Originallüfter mit (je nach Typ 24V oder 220V) kann man auch einen guterhaltenen
PC-Lüfter verwenden, aber da die 12V vom Netzteil zu schwach sind, (auf Dauer würde das Netzteil beschädigt,)
benötigt man dann noch z.B. ein kleines seperates Netzteil (220V dafür liefert dann z.B. die Steckdose im Gerät). Ein Steckernetzteil
paßt nicht direkt in die Steckdose, dann geht die Tür nicht mehr zu, d.h. ggf. verlängern.
Bei den nachgerüsteten (und überflüssigen) Zusatzlüftern im
Bild unten ist z.B. so verfahren worden, das externe Netzteil liegt (im Bild nicht sichtbar) unter
der Kasse.
Beim SuperChance sollte man mindestens einen Lüfter nachrüsten, der die Wärme aus dem Gehäuse bläst.
Ich habe dort noch einen Zweiten auf die EPROMs gerichtet, da die schon nach kurzer Zeit recht warm werden.
Accu tauschen/Taktgenerator/IC's im Umfeld : Auch wenn der Accu auf dem CPU-Board
noch gut aussieht löte ich ihn immer aus, verlängere ihn mit 2 Drähten und befestige ihn
außerhalb der CPU-Platine, damit er beim nächsten Auslaufen (reine Zeitfrage wann) das Board nicht mehr gefährden kann.
Insbesondere beim SuperChance sollte man den Accu unbedingt so ersetzen: dort (zumindest bei meinem Gerät) funktioniert nämlich die Accu-Prüfung
durch die CPU definitiv nicht und ein leerer/fehlender Accu stört den Betrieb nicht und ist nicht zu bemerken.
D.h., bei dem SuperChance bemerkt man einen defekten Accu erst, wenn die ausgelaufene Säure bereits das Board zerstört hat,
wahrscheinlich auch ein Grund, das es heute offensichtlich nur noch wenige überlebende SuperChances gibt.
Wenn ich mir die Accu-Test-Schaltung da so ansehe, kann das eigendlich auch nicht funktionieren,
aber vielleicht mißverstehe ich da auch etwas.
Ab dem Crown wurde jedenfalls die Schaltung so geändert, daß sie funktioniert,
und die Schaltung ist dann auch plausibel.
Statt Accu kann man auch ein Batteriepack mit 3 normalen Mignon-Batterien (s. z.B.
im Bild links von der CPU) verwenden,
dann benötigt man in der Plusleitung
aber noch eine Diode (1N4148 oder ähnlich),
die Spitze/Markierung der Diode zeigt dann zum Board-Accu-Plus-Anschluß.
Bei bereits ausgelaufenem Accu muß man auch die umliegenden Bauteile reinigen (Wattestäbchen/Brennspiritus) bzw. tauschen.
Die gehören z.B. zum Taktgenerator und früher
oder später zerfrißt die dann die Säure. Bei stark angegrünten IC-Sockeln sind meist schon einige Beinchen durchgerostet ohne das man das sofort sieht, man merkt's
aber spätestens daran das das Gerät völlig tot ist. (Nix Takt - nix CPU-Funktion).
Damit ein neuer Sockel auch auf der Oberseite der Platine
definitiv sauber Kontakt zu den Leiterbahnen hat
löte ich die neuen Sockel immer "auf Stelzen" ein, d.h. erst zwei Stiftpfostenleisten (kann man dann gut auf beiden Platinenseiten verlöten) und dann auf die Pfosten den
Sockel. (Luft dafür ist genug, der Deckel paßt trotzdem noch auf die CPU-Platine). Bei späteren (Folge-)Fehlern kann man dann auch
gut die Leiterbahnen unter dem Sockel nachverfolgen/prüfen/messen.
Nach Austausch des Accu's ist natürlich das RAM gelöscht. Dies interessiert das Gerät grundsätzlich zwar nicht weiter, beim
Auszahlen kann es aber zu Mißverständnissen (= Fehler) kommen weil das Gerät meint die Röhren wären leer. Daher nach Austausch des
Accu's immer einmal in Drehschalterstellung 2/3 die Zähler initialisieren. (s.u.
Drehschalter)
Hier ein Beispiel für einen Säureschaden: Was auf den ersten Blick noch ganz gut aussieht
ist bei näherem Hinsehen schon ein ziemliches Desaster:
Glasscheiben ausbauen/reinigen/fixieren / Tür zerlegen: Nach Abziehen aller Stecker die zur Tür führen und aller Stecker die zur CPU gehen kann man die
ganze Spielscheiben-Einheit samt CPU usw. nach oben aus den Scharnieren heben.
Dann sie verbleibende Scharnierleiste an der Scheibe bzw. die Leiste mit den Schnappern abschrauben, genauso wie die beiden Leitern-Platinen und dann die
Leitern-Plastiks und das Ausspieltableau-Plastik mit Platine.
Nun hat man freien Zugang zu den Scheiben. Die Mittelscheibe ist noch oben und unten verschraubt.
Die Rahmen zu den Seitenscheiben zur Mitte hin sind Hersteller-seitig im Holz VERKLEBT, d.h. wenn die Rahmen sich nicht mit geringem Kraftaufwand lösen lassen
läßt man sie besser
unangetastet und reinigt die Seitenscheiben durch den Holzausschnitt.
Reinigen kann man nach meiner Erfahrung die Scheiben von innen ohne Verluste mit
Wasser und Spülmittel und einem weichen Tuch. Bei starker Nikotinverschmutzung greife ich aber auch zu Glasreiniger, da ist aber höchste Vorsicht geboten denn
der greift bei zu intensiver Benutzung die Farbe an. Auf keinen Fall darf man scharfe Mittel verwenden für alle getönten Partien der Scheibe
(z.B. Münz-/Serienanzeige), die Tönung wischt man sonst schon beim ersten Versuch schlicht weg oder sie werden häßlich milchig.
Den Tastenblock kann man nach Abschrauben des Schalter-Blechs / der Schrauben im Holz komplett nach vorne herausnehmen. Die Originaltasten (breiter Schwarzer Ring,
Knopf versinkt beim Drücken) sind im Holz VERKLEBT, lassen sich aber meist vorsichtig mit sanfter Gewalt nach vorne herausdrücken. Danach kann man dann das Blech
mit der todschicken Holzimitat-Folie seitlich aus dem Tastenblock ziehen und ggf. restaurieren/neu bekleben.
Vor dem Wiedereinbau der Scheiben sollte man die Andruckgummi's (= herstellerseitig so eine Art kurze Dichtungsband-Streifen, um die Scheiben 'rum auf dem Holz verteilt)
verstärken, z.B. indem man noch eine Lage
Dichtungsband darüberklebt, dann ist sichergestellt das die Scheiben nicht mehr im Betrieb klappern. Ließen sich die Seitenscheiben nicht ausbauen kann man dort
von innen an mehreren Stellen dickes Gummiband (ca. wie Flippergummi's) vorsichtig 'runterdrücken um späteres Klappern zu vermeiden.
Auswerfer ausbauen / Plastiksockel ausbauen: Die Auswerfer sind mit 3-4 Schrauben im großen Plastiksockel befestigt. Üblicherweise kommt man an mindestens eine davon nicht heran da
die Halterung der Kasse im Weg ist. Diese Halterung ist zusätzlich zu den 3 Schrauben dort noch mit doppelseitigem Klebeband an der Rückwand befestigt, läßt sich
aber mit beherzter Gewalt dann doch lösen.
Der Plastiksockel selber ist eigendlich nur mit den beiden, vorne gut sichtbaren Schrauben befestigt, um ihn herausnehmen zu können müssen aber noch die
beiden Münzleitbleche links und rechts an der Wand abgeschraubt werden (jeweils 2 Schrauben, je eine unter dem Plastik-Münzkanal von oben, d.h. diesen dazu auch
lockern!).
Der Ausbau lohnt sich aber in der Regel doppelt, zum einen kann man dort nun alles bequem säubern, zum Anderen findet man dahinter in der Regel immer
noch diverse DM-Münzen.
Schlösser austauschen: Früher gab es die immer noch öfter gebraucht bei Online-Auktionshäusern, aber mittlerweile ist dort kaum noch etwas im Angenot, und wenn, dann auch nur recht teuer.
Da ich dazu regelmäßig Anfragen erhalte, habe ich einmal recherchiert: Solche Schlösser nenne sich "Druckzylinderschloß", und man kann sie in den verschiedensten Maßen und bei verschiedenen Händlern neu kaufen.
Genaue Quellen für passende Schlösser habe ich aber nicht. Ich habe noch keine neuen Schlösser benötigt. Meine Geräte müssen nicht zwingend abgeschlossen sein, daher kann ich auch mit aufgebohrten Schlössern,
die man danach dann mit einem Schraubendreher öffnen und Schließen kann, gut leben.
Wo das Schloß ganz fehlt, kann man sich auch passende "Stöpsel" basteln, die innen in die Tür-Öse greifen und dann die Tür zuhalten.
Wenn der kleine Heimwerker zugeschlagen hat, sieht das dann z.B. so aus:
 
Motor beruhigen / Gerät leiser machen
Die Motor-Mechanik in den Geräten wird altersbedingt gerne lauter. Dies liegt meist an fehlender oder verharzter Schmierung.
Folgende Teile sollte man dann prüfen:
Aber Vorsicht: Der Motor wird mit 220V betrieben, daher immer den Netzstecker ziehen bevor man daran arbeitet!
Riemen Abnehmen:
Der Zahnriemen läuft bei diesen Geräten immmer auch über eine Spannrolle ca. in der Mitte hinter den Spielscheiben.
Die Mutter zur Justierung der Rolle ist durch das Loch rechts in der Gewinnabtastung-Platine zugänglich.
Einige Geräte gibt es aber auch noch mit einer zweiten Umlenkrolle rechts oben. Das findet man manchmal im CROWN, aber auch manchmal im JUWEL so vor, d.h. das ist nicht Baujahr-abhängig.
Die optimale Spannpostion der Spannrolle ist in dem Fall dann sehr hoch, und man kann sie nur einstellen, wenn man die ganze Gewinnabtastung-Platine ausbaut.
Daher sollte man es möglichts vermeiden, die Spannrolle bei diesen Geräten zu lösen:
D.h. zum Lockern des Riemen:
Bei Geräten mit einer Umlenkrolle rechts oben: diese Umlenkrolle von innen etwas lösen (nicht abschrauben) und etwas nach vorne herausdrücken, so dass sie schräg steht.
Bei Geräten mit nur der mittleren Spannrolle: diese von innen etwas lösen (und auch nicht abschrauben).
Dann kann man den Riemen über die Seite der Antriebscheibe des Motors heben und dann durch Drehen des Antriebs per Hand dort abnehmen.
Der Motor selber und das Getriebe reinigen:
Wenn man den Motor mit der Hand schneller drehen lässt (Antriebsscheibe drehen) und dann loslässt, sollte der etwas nachlaufen.
Bei einem gereinigten und frisch geschmierten Motor und Getriebe Läuft der Motor ca. 2-3 Sek. nach bevor er stehen bleibt. Sollte er deutlich schneller abbremsen sollte man ihn überarbeiten.
Ich wollte es zunächst nicht glauben, aber schlecht geschmierter oder verklebter Motor und Getriebe waren bei mir immer die Hauptursache für laute Antriebsgeräusche/Vibrationen/Dröhnen dieser Geräte.
Nur in seltenen Fällen war ein Motor-Kugellager defekt und daher laut, meist waren die nur angerostet oder verdreckt. Die Getriebe waren meist verharzt durch alte Schmierung.
Wenn das behoben war, wurden die Geräte schon sehr viel leiser!
Den Motor zum Reinigen ausbauen und zerlegen:
Leider ist der auf der kleinen "220V"-Platine vorne angelötet und muss dort dazu abgelötet werden. (Deshalb wurde der Motor vermutlich in den meisten Geräten auch noch nie gereinigt...)
Irgendwo ist dann auch noch ein Schutzleiterkabel am Motor abzuschrauben.
Dann die Antriebscheibe abbauen: Schraube lösen und Plastik-Scheiben von der Achse abziehen.
Dahinter befinden sich die 4 Schrauben, mit denen der Motor befestigt ist. Nach entfernen der Schrauben kann man den Motor nach hinten herausnehmen.
Für dem Stift in der Achse ist eine Aussparung im Rahmen, daher kann der dran bleiben.
Zum Abnehmen der Getriebes vom Motor dann die 2 Schrauben am Getriebe lösen.
Die Achse des Getriebes sollte sich sehr leicht drehen lassen. Eine ganz saubere Achse läuft dann auch etwas nach. (Wenn sie sich leicht drehen lässt, reicht das aber auch, um die Geräusche zu minimieren)
Wenn sie sich nur zäh drehen lässt sollte man die alte Schmierung entfernen:
Da ich das Getriebe vermutlich nicht zerstörungsfrei zerlegen könnte, nehme ich dazu Farbverdünner als Lösungsmittel (habe nichts anderes im Haus),
den ich mit einem Pinsel mehrfach überall satt auf die Achshülsen/Distanzscheibenscheiben auftrage und dabei die Achse bewege. Das Lösungsmittel tropft dann zusammen mit dem alten Schmiermittel noch unten.
Verdünner und andere Lösungsmittel greifen gerne Kunststoffe an, daher die Plasik-Zahnscheibe damit möglichst wenig in Kontakt kommen lassen.
Zum Neuschmieren der Achse/Achsenhülsen-usw nehme ich Silikonspray/-Öl, für die Zahnscheibe/Zahnwelle an Getriebe und Motor auf den Zähnen etwas Fett. Öl und Fett sollten immer "nichtharzend" sein, damit sie späte rnicht wieder verkleben.
Nach vorsichtigem Abziehen des Propellers (er ist nur dort aufgesteckt) kann man den Motor selber durch Lösen der 2 langen durchgehenden Schrauben zerlegen.
Oben und unten in den Metallbügeln am Motor befinden sich Kugellager, die zur Vibrationsdämpfung noch in kleinen Gummiwannen stecken.
Die Kugellager sind eigentlich wartungarm. Da sie aber offen montiert sind, kann Dreck, Feuchtigkeit und Schmierung vom Getriebe darauf einwirken. Die Schmierung kann auch altersbedingt auslaufen/verdunsten.
Besonders betroffen ist davon das untere Kugellager, da der Rotor darauf "steht", und ausgerechnet auf der Seite des Lagers sich auch gut Staub und Dreck ansammeln können.
Wenn das sich nicht mehr leicht drehen lässt oder Geräusche macht, kann man das meist durch Abkratzen des Drecks/Rosts oder sonstiges Reinigen (z.B. auch mit etwas Silikonöl)
das Kugellagergehäuses wieder leicht gängig machen.
Die Kugellager stecken meist nur locker auf der Achse. Das untere könnte man dadurch auch leicht austauschen.
Um das obere abzuziehen müsste man die Antriebswelle lösen, das ist ohne Spezialwerkzeug vermutlich schwierig und ich habe das deshalb garnicht erst versucht.
Die Motorkugellager haben die Bezeichnung "625" und die Maße: innen 5mm, außen 16mm, Dicke 5mm.
Hier ein soweit, wie ich das mache (machen kann), zerlegter Motor und Getriebe:
(Alle Teile sind bereits gereinigt)
Ist alles sauber und neu geschmiert geht es an den Zusammenbau.
Der Motor ist kein Problem.
Beim Aufsetzen des Getriebes gibt es aber eine kleine Tücke: Die 2 Getriebeschrauben haben etwas Spiel und damit kann das Getriebe oft ca 0,5 mm näher oder entfernter zur Motorachse festgeschraubt werden.
Die Position "Getriebe dichter an die Motorachse" führte bei mir dann bei 2 Geräten später beim Motorlauf immer zu Klappergeräuschen.
Zunächst dachte ich, ich hätte irgendetwas zerstört beim Reinigen. Wenn man das Getriebe aber beim Festschrauben etwas wegdrückte von der Achse, waren die Geräusche wieder weg.
Bei einem anderen Gerät gab es "unter Last" (= wenn alle Scheiben gestoppt waren und damit den Riemen am stärksten bremsten) ein stärkeres Brummen. Da half es dann, das Getriebe etwas stärker an die Motorache heranzudrücken.
Um den Erfolg der Aktion zu prüfen, kann man den Motor theoretisch auch auf dem Arbeitstisch testlaufen lassen, indem man ihn dort direkt an 220V anschließt.
Da die 220V aus der Steckdose aber lebensgefährlich sind, dürfen das nur ausgebildete Elektriker machen!
Außerdem kann man auch so den Fall "unter Bremslast" nicht prüfen, dazu muss der Motor in jedem Fall im Gerät eingebaut sein.
Eine Schraube am Getriebe ist aber ja so leidlich auch ohne Motor-Ausbau zugänglich / zu lösen, so dass man das im Zweifelsfall auch in eingebautem Zustand testen/ändern kann.
Beim Befestigen des Motors im Automaten mit den 4 Schrauben muss man auch darauf achten, dass der Propeller drehbar bleibt und nicht an die "Plastikwand" innen anstößt!
Wenn die 4 Schrauben nicht ganz festgezogen sind, kann man den Motor-/Getriebeblock etwas verdrehen, bis das passt.
Alle weiteren drehenden Teile können auch Geräusche machen, waren aber bei mir meist nicht die Haupt-Lärmquelle. Aber wenn ich sowieso schon dabei bin, mache ich die gleich mit:
Spielscheiben ausbauen:
Wenn der Zahnriemen gelockert ist, können die Spiescheiben ausgebaut werden.
Dies erfolgt IMMER VON HINTEN, von vorne gehts es NICHT (oder nur sehr sehr schwer und die Gefahr ist sehr groß das die Spielscheiben dabei zerkratzen!):
Sprengring an der Gewinnabtastung-Codescheibe lösen und Codescheibe abziehen.
Jetzt sieht man auf der Achse eine oder mehrere kleine dünne Distanzscheiben. Die gibt es auch vorne auf Achse zur Rutschkupplung hin. Bei diesen Scheiben sollte man sich möglichst genau merken, welche wo waren.
Die Anzahlen sind unterschiedlich und zum Teil sind die auch unterschiedlich dick.
Diese kleinen Distandscheiben sind zum einen dazu da, dass die Codescheibe nicht direkt an der Buchse reibt bzw. auf der anderen Seite die Rutschkupplung nicht direkt an dem Schutzleiterblech schrabt
und damit leichter drehen.
Vorne verhindern die Distanzscheiben auch, dass die äußeren Spielscheiben beim Drehen die mittlere berühren.
Spielscheibenachsen reinigen/schmieren:
Die Spielscheibenachsen laufen in 2 Hülsen (eine von Innen, eine von Außen im Türplastik): beide reinigen (z.B. Küchenkrepp end rollen und dort durch mehrfaches durchziehen)
und danach dann leicht wieder schmieren. ich habe dafür etwas Fett genommen.
Wenn laute Geräusche auftreten, wenn die Scheiben gestoppt sind: die Filz-Rutschkupplung an den SpielscheibenSpielscheiben prüfen, die Achse dort schmieren:
Spielscheibenteile zerlegen:
Sicherungsstift herausdrücken: halb herausdrücken (z.B. vorsichtig mit einer Kombizange), dann Rest mit einem anderem dünneren Stift herausdrücken. Ich nehme dazu einen ca. so dicken Nagel,
wo ich die Spitze abgeknipst habe, und drücke damit und mit der Zange dann den Stift ganz heraus.
Die Filzscheiben selber sollten am Besten ganz fettfrei sein, sonst verharzen/kleben die und bremsen zu stark!
Filzscheiben entfetten: Z.B. Mehrfach mit Lösungsmittel tränken und dann in Küchenkrepp pressen, das Fett/Öl wandert dann sichtbar in das Küchenkrepp.
(Oder in ein Glas mit etwas Lösungsmittel legen und durchschütteln.)
Hier die Spielscheibe mit Rutschkupplung zusammengebaut:
Und hier zerlegt und bereits gereinigt:
(in der Reihenfolge, wie das auch wieder zusammengebaut wird)
Das schwarze Teil rechts, über das der Zahnriemen läuft, dreht sich selber auf der Achse der Spielscheibe. D.h. auch dort in der Mitte etws fetten.
Mittige Riemen-Spannrolle oder (sofern vorhanden) Umlenkrolle-oben-rechts reinigen/schmieren:
Die Rollen haben in der Mitte, wo der Riemen langläuft, ein wartungsarmes Kugellager.
Das Kugellager ist vom Typ "627z" und hat die Maße: innen 7mm, außen 22mm, Dicke 7mm.
Wenn es schwergängig ist, kann man es (falls möglich) öffnen und reinigen und neu schmieren, oder gleich ein Neues einsetzen.
Manche haben an der Seite einen Plastikdeckel, den man vorsichtig abhebeln kann.
Auch Ganz-Metall-Kugellager haben oft seitlich am Rand einen Befestigungsring, den man mit einem spitzen Gegenstand herausnehmen kann. Dann lässt sich auch dort die seitliche Metallabdeckung abnehmen.
Stop-Magnete ohne die kleinen Sprengringe betreiben
Wenn man bei den Stop-Magneten am Anker (= das bewegliche Teil in der Spule) die alten harten und klebenden Gummiringe entfernt hat,
schlagen die Magnete bei jeder Bewegung mit den Sprengringen des Ankers gegen das Gehäuse.
Die jeweils 2 kleinen Sprengringe an der Spitze des Ankers werden dann früher oder später von der Spitze heruntergeschlagen.
Bei der linken, senkrecht montierten Spule fällt der Anker dann in Einzelteilen irgendwo in das Gerät. Bei den anderen Spulen wird der Anker dann zu weit herausgetrieben
und kann von der Spule nicht wieder zurückgeholt werden. In beiden Fällen gibt es dann Fehler 00.20.
Vermutlich kann man dem vorbeugen, indem man wieder passende neue Gummis dort montiert und die Sprengringe mit einer speziellen Sprengringzange wieder fest montiert.
Beides habe ich nicht und daher hatte ich damit immer wieder Probleme.
Daher verwende ich zumindest beim senkrechten Magneten häufig einen zurechtgebogenen Winkel unter einer der Schrauben des Magneten als "Endanschlag". Der aufgeklebte Filz macht den Anschlag etwas leiser.
Ein Kabelbínder sichert den Filz gegen abfallen zusätzlich.
Fehler:
Im Rahmen der durch die Technik vorgegebenen Möglichkeiten erkennt die CPU Fehler im Betrieb und zeigt sie zusammen mit einem
Piepton (kurz) in der Münzspeicheranzeige an.
Tritt der Fehler dreimal hintereinander auf bleibt das Gerät stehen und der Fehlercode erscheint permanent.
Da die Fehlernummer aussieht wie ein DM-Betrag wird sie gerne fehl-interpretiert als "da sind noch 60 Pf auf dem Zähler, trotzdem läuft er nicht".
Der SuperChance soll zwar laut Handbuch auch einige der Fehler erkennen, macht es aber nicht: zumindest zeigt er bei Fehler nichts sichtbar an.
Mein Gerät scheint aber auch ein recht früher Vertreter dieses Typs zu sein, jedenfalls wurde da herstellerseitig an der
CPU recht fleißig korrigiert (Drahtbrücken, nachgelötete Transistoren, usw.), vielleicht können spätere Exemplare das besser.
Die folgenden Fehlercodes stammen vom SUPERCHANCE, CROWN und vom GOLD (vielen Dank, Udo!), die
Drehschalter-Tabelle vom SUPERCHANCE und JUBILEE
Fehlertabellen:
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